Luoghi Speciali

Come Corrado ama ricordare ai visitatori, il rugby è uno sport di tre tempi, i primi due sono la competizione sul campo e il terzo è quello che gli australiani chiamano 'mateship' (cameratismo) negli spogliatoi e nelle feste dopo la partita. Il rugby è un gioco. I giocatori si rispettano reciprocamente. Non ci sono trucchi.

Ricordiamo le grandi menti dell'antichità greca per la loro matematica e la loro filosofia. Archimede è uno degli ultimi di quel periodo e, come molti delle figure precedenti, anche la sua vita è stata legata dalla guerra.

L’effetto dei conflitti è quello di dirottare i progetti dei matematici puri di mente verso l'ingegneria per aiutare la macchina della guerra. In realtà guardando avanti, non è così difficile vedere paralleli tra le vite dei grandi inventori, Archimede, Galileo e Leonardo. Ognuno ha lasciato una ricchezza di invenzioni che dovevano essere utilizzate, direttamente o indirettamente, per la guerra.

Archimede, un greco di Siracusa sulle coste meridionali della Sicilia, era un figlio della più potente città greca nel Mediterraneo e probabilmente 'di alto lignaggio'. Siracusa fu fondata circa 450 anni prima della sua nascita dai Greci di Corinto.

Tutte le invenzioni e le dimostrazioni matematiche di Archimede vengono da questa terra finché una spada romana lo immerse definitivamente nella storia, all'età di 75 anni. Archimede ha lasciato poche prove dirette della sua grandezza ma è stato raccontato dagli storici dell'epoca.

Qual è stata la sua grandezza?

Archimede si trova in cima alla piramide dei più grandi matematici di tutti i tempi. A quanto pare ha studiato ad Alessandria dove ha mantenuto continue relazioni, inviando ai suoi nuovi amici nuove soluzioni matematiche e alcuni trucchi per testare la non-così onesti tra di loro. Credeva che la sua opera migliore fosse la scoperta della connessione matematica tra un cilindro circoscritto su una sfera e, a quanto pare, aveva dato istruzione che sulla sua tomba fossero scolpiti questi elementi geometrici.

Ma lo riconosciamo anche per la matematica dei numeri, ora chiamati irrazionali, come la radice quadrata di 3 e π. Archimede è quindi legato all'invenzione del calcolo circa 15 secoli dopo. Eppure, per molti secoli la sua matematica non è stata utilizzata.

Archimede è conosciuto tra gli studenti di tutto il mondo per una sola parola: "Eureka", in greco "ho trovato" quando si racconta che sia saltato fuori dalla sua vasca da bagno e correva nudo per le strade raccontando come determinare la purezza dell'oro misurando il volume di acqua spiazzato.

Ma sua immortalità è arrivata con la scoperta del principio di Archimede. Le invenzioni legate alla progettazione e all’ingegneria sono ancora riconosciute e ricostruite per ricordare la sua brillantezza.

Percorso di conoscenza al Tecnoparco Archimede

Di fronte al Teatro Greco di Siracusa, in cui ogni anno a maggio vengono rappresentate le tragedie, c’è un altrettanto famoso memoriale delle grandezze del passato: il Tecnoparco Archimede , Parco Museo di Archimede.

Si possono trovare accurate ricostruzioni dell'ingegneria e delle macchine da guerra di Archimede storicamente ricavate da antichi documenti. Perché era la guerra che ha monopolizzato la sua attenzione nei suoi ultimi anni, quando i Romani hanno incessantemente assediato Siracusa per tre anni dal 215 AC.

Ma prima di questo Archimede ha assicurato il futuro al settore inventando la vite di Archimede, ancora oggi utilizzata nella prima fase di separazione della preziosa goccia dai gambi e dalle foglie, così come in ogni altro miscelatore.

Al Parco del Archimede, troverete questa vite e una selezione delle sue macchine più aggressive, l’Artiglio di Archimede, i riflettori solari (sia per la creazione di incendi a bordo delle navi o di accecando i romani che attaccavano) e una serie di balestre e di catapulte per scagliare grandi rocce in mare. Tutte queste armi letali dimostrano elegantemente la sua padronanza della matematica, fisica, meccanica e ingegneria dei materiali.

Girate nel parco e ammirate le sue gesta o sedetevi all'ombra di un albero, mentre ripensate al commento di Plutarco, il migliore biografo di Archimede:

'Archimede possedeva uno spirito così alto, un’anima così profonda, e tali tesori della conoscenza scientifica, che lui però queste invenzioni avevano ormai ottenuto la fama di più di saggio fra gli uomini, ma non si degnava di lasciare dietro di sé alcun commento e di scrivere su tali soggetti; ma, ripudiando come sordido e ignobili l'intero commercio di ingegneria, e di ogni genere di arte che si presta a mero uso e profitto, ha messo tutto il suo affetto e ambizione in quelle speculazioni più pure dove non ci può essere alcun riferimento alle esigenze volgari della vita'.

In un pomeriggio autunnale, dopo l’annuale raccolta delle olive, con mia figlia Maria siamo andate a Zagarolo, un paese che conoscevo da sempre solo per la fermata del treno, dove un gruppo di belle persone aveva organizzato una due giorni di “resilienza” a Palazzo Rospigliosi.

Tutto attraverso i social network: amici in comune che si occupano di sostenibilità, amicizia digitale con qualcuno che fa commenti sagaci ai post, qualche messaggio e informazioni sugli eventi.

Francesco Neri, uno dei supporter, lo ho conosciuto in questo modo, una formazione tecnica in comune e il desiderio di utilizzare questa vita terrena per fare qualcosa di bello. Di armonico nel senso filosofico del termine.

Ero stanca, ma mia figlia era un po’ depressa e così ho deciso di andare a vedere Palazzo Rospigliosi (devo ammettere anche una certa attrazione verso il Museo del Giocattolo ospitato in una ala del magnifico palazzo).

Il paese ci appare incantevole, arroccato su una piccola collina come molti dei centri dell’area dei castelli romani. Nato attorno ad un palazzo di una delle tante famiglia papali con un viale di accesso diventato nel tempo il principale corso del paese con le botteghe ai suoi lati. Palazzo e paese vivono in simbiosi e i loro destini sono fatalmente intrecciati anche se non più su un piano di sudditanza. Ti aspetti di incontrare Alberto Sordi vestito da Marchese del Grillo con la sua aria scanzonata sul ruolo delle piccole persone nel mondo: “perché io so’ io e voi nun siete un caz..!”.

Palazzo Rospigliosi è stupendo, restaurato da poco e destinato ad usi civici. Dal modo in cui è descritto nei documenti ufficiali mi sembra sia diventato un bene comune della città. Mi sorprende l’amore che trapela dalle fredde descrizioni dei depliant e mi ricordo della canzone di Paolo Conte sui testi dell’avvocato divorzista “sono parole d’amore scritte a macchina, baby, baby, van tanto bene per me...”.

Entriamo e troviamo tantissimi giovani di età fra i 30 e i 40 che si sono “reinventati” una vita. Molti di loro hanno studiato e sono stati sorpresi dalla crisi nel loro percorso programmato. Potevano lasciare il paese, potevano seguire i cortei dei politici di turno o assecondare i messaggi televisivi ma hanno scelto l’amore. Hanno iniziato a pensare che se questo mondo è così squilibrato prima o poi si arriverà a un collasso e si dovrà ripartire. Come? In modo armonico e sostenibile.

Questa è la resilienza, un fenomeno noto a chi studia fisica come la capacità di un materiale di assorbire un cambiamento e di adattarsi in modo positivo e originale.

Festival della Resilienza

Arrivate nel cortile interno siamo subito salite al primo piano iniziando a chiacchierare. Ci sembravano tutti sorridenti e felici di quello che stavano facendo. Da una parte volevo conoscere le loro storie per il nostro blog Energitismo, dall’altra per far vedere a Maria come ci sono tante belle persone talvolta non sulla ribalta internazionale o sulle riviste patinate ma che meritano di essere ascoltate. E magari ci possono dare il coraggio di fare le nostre scelte apparentemente più difficili.

Natascia Di Mora lavora a ferri e collabora con artiste della ceramica realizzando gonne spiritose, pensa di lasciare la capitale e di venire a vivere in provincia, più a dimensione umana.

Sofia Modena ha un loro laboratorio di tessitura a mano, vive a Zagarolo ed è arrivata ad elaborare tessuti complessi utilizzando solo fibre naturali. Mi viene voglia di toccare tutte le sue creazioni. I suoi telai vengono da Treviso ed è interessata a riavviare la bachicultura nel Lazio piantando alberi di gelso. E qui tutto si ricollega divinamente a quello che Daniela e Gianpiero Zonta hanno riavviato in Veneto con la rinascita della Via della Seta e il sostegno al CREA di Padova.

“Artigianato e conoscenza scientifica sono il perfetto connubio, il futuro del nostro pianeta.”

Un giovane intento a creare una spilla con fili di ottone e rame ci invita ad entrare nel suo mondo. Cristian Romei vive a Rocca di Papa e da 12 anni è orgoglioso di essere un fabbro a confine fra arte e artigianato. Il suo sorriso strega e non si può far a meno di ascoltare tutte le sue sperimentazioni con diversi materiali. Unisce ferro battuto e PVC lavorato e plasmato a caldo con la fiamma: sembra un abbinamento improbabile ma il risultato è sorprendente.

Ma forse Daniele Dell’Orco è quello che resterà di più impresso a mia figlia, e non solo per lo squisito cioccolato che produce “a freddo” nel paesino semi-sconosciuto di Labico. Ci fermiamo per assaggiare tutti i diversi tipi di cioccolato che produce e, con la voce roca dalle troppe parole dette negli ultimi giorni, è felice di spiegare cosa fa e di parlare di se.

Daniele è diventato vegetariano a 7 anni dopo aver visto maltrattare un animale. A 17 diventa vegano. Ha una laurea, un master in Olanda e un Dottorato in Antropologia Culturale a cui manca la tesi. Ed ora ha aperto una piccola attività di cioccolato e una associazione di una quarantina di operatori come lui che fanno fiere ed eventi dove sanno di poter essere apprezzati.

Lo lasciamo per andare ad assaggiare un dolce dal forno vegano di Olevano e sentiamo che ricomincia a raccontare del cacao criollo (lo stesso nome della razza di cavalli) e di come si esaltino le sue proprietà con la preparazione a bassa temperatura. Tanto non lo perderemo… il suo cioccolato è troppo buono e ha tante storie da raccontare per il nostro blog.

La crisi economica mi sembra stia facendo venire a galla molte opportunità e tante belle persone che dovrebbero diventare un esempio ed un faro guida per le generazioni più giovani.

Siamo uscite felici di aver incontrato persone speciali, che il comune di Zagarolo usi Palazzo Rospigliosi per promuovere queste belle persone e un mercato domenicale di prodotti bio locali e, forse, anche per l’olio nuovo della mattina. Alla fine la vita è bella per chi ha gli occhi per vederla.

Per fare una gita panoramica, si può arrivare nell'antica Anagni da Roma lungo la via Casilina passando per Colleferro e poi seguendo le indicazioni. A piedi nella storia di Anagni significa camminare a ritroso nel tempo.

Si inizia da Porta Romana (o, più precisamente Porta Cerere), dove si attraversa la porta cercando di decifrare la citazione, e si inizia il nostro percorso nella storia di Anagni a piedi.

Per noi è stata una bella domenica mattina autunnale, ancora senza freddo, quando abbiamo iniziato lungo la strada principale di Via Vittorio Emanuele (come spesso vengono chiamate queste vie in Italia). Appena la strada si restringe, il sole scompare e vaghiamo nell’ombra.

Gli edifici in questa zona di Anagni sono del 17° secolo e molto eleganti. A destra e a sinistra abbastanza regolarmente si incontrano vicoli e rampe di scale poco profonde che salgono a sinistra e scendono a destra.

Guardiamo giù attraverso gli archi passanti tra i vecchi edifici e i vasi di fiori appesi, registrando l'ultimo scorcio di una passata estate, con in fondo un brillante cielo blu soleggiato.

Poco più avanti, a destra, si passa a Piazza Perfetti con il suo paradosso: un ristorante in stile americano su un lato e un ristorante storico artigianale La Ciociara, più di nostro gusto, sulla destra. Di tanto in tanto sulla sinistra si possono trovare interessanti laboratori e punti vendita di orgogliosi artigiani ciociari specializzati in gioielli, oggetti religiosi e ornamenti.

Usciamo dal modo ombreggiato ed entriamo in Piazza Cavour con i suoi giardini e la vista sulla valle del Sacco, su Sgurgola e, sopra tutti, sui monti Lepini.

Uscendo dalla zona assolata ci dirigiamo su per il pendio verso la città medievale passando, ma non in questa occasione, per 'Del Gallo' il più antico ristorante della città. Sulla sinistra ci sono le splendide arcate “più moderne” del Municipio che, curiosamente, non occupa una sua propria piazza. Su e giù in quasi ogni vicolo c'è una sorpresa: un giardino, un ristorante o una caratteristica architettonica.

Camminiamo lentamente per gustare le particolarità prima di entrare nel borgo medievale. Non lontano dalla piazza della cattedrale si trova Carlo Turri, un notevole artigiano di legno tarsiato il cui laboratorio merita una visita.

In questo giro di Anagni a piedi non ci sono reminiscenze della storia antica etrusca o romana di questa città. Eppure, in quel periodo gli imperatori romani avevano realizzato che, come sperimentiamo oggi, l'aria fresca di Anagni fa respirare salute. In seguito, dal X secolo, tutti i Papi che volevano sfuggire all'aria opprimente di Roma in estate come località più fresca sceglievano Anagni.

La cattedrale di Anagni, iniziata nel secolo XI in stile romanico sotto l'autorità del vescovo di Salerno, è di recente stata de-restaurata per recuperare quello stile originario che può essere concepito come il più lontano possibile dal barocco.

Gli affreschi rappresentano una eccellente arte bizantina e i pavimenti a mosaico prodotti dalla famiglia dei Cosmati sono originali del 13° secolo. Il campanile in piedi di fronte alla cattedrale ci ricorda la storia dei terremoti di queste montagne e infatti ogni suo livello è stretto da catene.

Ci viene ricordato che Anagni ha dato i natali a quattro papi nel finale del 13° secolo con Bonifacio VIII, che è stato oggetto della 'Schiaffo di Anagni', un record riportato da una citazione di Dante sopra Porta Cerere.

A riportarci ai giorni nostri, in un angolo della piazza del duomo troviamo due statue del famoso scultore italiano Tommaso Gismondi, la cui bottega è diventata il suo museo appena dietro una straordinaria porta scolpita.

Abbiamo passato diversi ristoranti specializzati in cucina ciociara nel nostro giro nella storia di Anagni a piedi e ora, tornando sui nostri passi fino ai giorni nostri, è il momento di sceglierne uno per pranzo.

Stella il cane adottato dai bimbi a Paliano

Eravamo nella piazzetta di Paliano, un paese immerso nella Ciociaria e c'era questa grande palla di pelo bianca e nera che girava per le vie, fra la gente.
Non era un cane, era parte di quella gente: nessuno al suo passaggio sobbalzava, né tanto meno la schivava, anzi tutti le rivolgevano un saluto come si fa con un vicino.
Stavamo guardando Stella - così si chiama - entrare indisturbata in chiesa, quando un signore ci raccontò la sua storia: abbandonata, le insegnanti della scuola del paese decisero di adottarla.
Da allora Stella è diventata un personaggio di Paliano e tutti si sono abituati a lei, anche perché ha saputo ricambiare la fiducia. Ricordate Nana, il cane-bambinaia di Peter Pan?
Ecco, Stella ne è un esempio. Ogni mattina accompagna i bambini all'entrata di scuola e li aspetta all'uscita. La verità è che Stella non è un cane speciale, fuori dal comune, straordinario. Ogni cane è fedele, riconoscente, buono, qualunque cane farebbe le feste a chi gli dà una carezza o gli rivolge uno sguardo gentile.
Ad essere eccezionale è la mentalità della comunità che l'ha accolta, curata, rispettata, protetta. L'immagine ritratta in questa foto ha cristallizzato un altissimo momento di umanità.
I ragazzi stavano disponendo le sedie per la manifestazione musicale in piazza e Stella dormiva esattamente in mezzo. Nessuno si è sognato di scacciarla via, ma le sedie sono state posizionate intorno a lei per non disturbarla.
La comunità si è adattata al cane, non viceversa.

Sparse in posizioni strategiche fra le colline del Lazio, con ampie visuali sui pendii più bassi e le pianure fino al mare, ci sono città che risalgono a oltre 3000 anni, con solide prove archeologiche di una continua ‘occupazione’ fino a questo giorno. Una di queste città è la ‘ciclopica Segni’.

Ciò che sorprende è che Segni, come la maggior parte delle altre città ciclopiche relativamente vicine, non sono mai state seriamente esplorate e scavate, probabilmente a causa dell'occupazione continua, a differenza del Foro di Roma o di Atene.

Un Venerdì pomeriggio, poco prima del tramonto all’inizio dell’autunno, siamo andati a trovare degli amici nella ciclopica Segni da Colleferro, una città creata per la guerra e lo spazio. Segni è un paese indaffarato e densamente abitato e la città vecchia sorge sull'acropoli. Abbiamo parcheggiato all'ingresso del centro storico proprio sotto la cattedrale.

È una struttura davvero notevole, con un marmo maculato unico e una vetrata relativamente moderna. La cattedrale si è andata gradualmente riempiendo di vecchie signore della città, quindi siamo usciti tranquillamente e abbiamo notato che le scale dell'ingresso formano un angolo con la pianta della chiesa.

Le strade ei vicoli (Vicoli) sono tutti pavimentati con ciottoli romani che, sotto la pioggia della prima serata, sono apparsi come un mare nero in un vento leggero, i picchi e le depressioni del mare a casaccio che scorrevano sotto i nostri piedi.

Mi sono ricordato dei miei anni più giovani a Sydney, dove uno dei locali dove preferivo mangiare era Il Vicolo sotto China Town, e ho capito che il nome era adeguato al vicolo in cui si trovava.

Molti degli edifici, tutti in pietra, sono costruiti in stile romano con piccole pietre quadrate. Alcuni edifici mostrano elementi architettonici e decorazioni, ma la maggior parte sembrano utilitaristiche. Certo, le strade strette sembrano anteriori all'epoca romana e si adagiano su tutta la collina.

Sono venuto a una conclusione sulla Fiat Panda, quando ci siamo spostati da un lato per lasciarla passare e la ho osservata navigare tra le pareti a pochi centimetri dal muro, che il design di questa vettura deve aver certamente incluso un periodo di prova nelle strade di Segni.

Arrivare a piedi sulla cima dell'acropoli ha richiesto molti giri e la navigazione in numerose vie corte fino a quando siamo usciti allo scoperto. Sulla nostra destra si domina Gavignano dopo un lungo cammino sotto le colline boscose. Spostandosi di un'altra cinquantina di metri lungo il percorso ci viene mostrato alla nostra sinistra un breve tratto delle mura ciclopiche di Segni, tutta la lunghezza è di circa 5 chilometri, che marciano sul fianco della collina.

Sì, le tutte le rocce pesano diverse tonnellate. Sì, sono scolpite anche se più o meno ed inserirsi in una matrice densa ed equilibrata.

E no, non sarebbe stato un compito facile per 100 manovali costruirle in una vita. Si prega di venire e decidere da soli come queste mura ciclopiche di Segni sono state costruite più di 3000 anni fa.

Il nostro ospite, Bruno Sopino, è un chimico in pensione e un artista espressionista. Lui e sua moglie Manuela, sono fuggiti da Colleferro per stare vicino alle antiche mura di Segni. La loro casa nascosta, nella città vecchia, sale rapidamente dalla strada su vari livelli per finire in un secondo appartamento apparentemente proprio sopra la loro casa. Come altri artisti appassionati, l’amore per il suo lavoro gli impedisce di essere commerciale.

Le pareti ei mobili sono tutte coperte con dipinti di Bruno, di Ferrari, e di due amici artisti che incontreremo un altro giorno. E da qualche acquisto occasionale nei mercatini di paese.

La maggior parte delle sue opere sono accatastate accanto, in cima o sotto i mobili. Lui ha uno stile personale che è ultra-espressionista, e il suo approccio alla natura morta e alle 'belle donne' catturano lo spettatore.

Tra le sue numerose opere nella camera da letto principale c’è un piccolo documento incorniciato, quattro brevetti di Bruno del 1980 per l'invenzione di una nuova resina epossidica a bassa viscosità, un risultato di cui è giustamente orgoglioso.

Ora il suo orgoglio torna alla creazione artistica e alla musica che riempiono il suo cuore.

Vi ricordate le immagini dei Geni? Formosi, calvi, visi tondi e vestiti con abiti larghi. Se è così, ascoltate la mia storia.

Mentre guidate lungo la strada tortuosa che da Colleferro (a sud di Roma) porta a Segni, una delle città ciclopiche, avvicinandosi al paese, dall’altra parte di una piccola valle, si può vedere una vecchia terrazza in una casa in pietra proprio sotto le mura della città.

Una volta che si entra in città, si trova una intersezione a 'Y' dove si deve guidare con attenzione lungo la strada brecciata per arrivare a queste case con terrazza. Solo una parte è occupata mentre le altre sono in uno stato di abbandono o forse in riparazione. Siete alla ricerca di un uomo particolare che occupa questa terrazza.

La piccola porta d'ingresso è adeguatamente sotto il livello del suolo con 4 gradini di una scala in acciaio. I vostri sforzi per attirare l'attenzione si notano e, dopo una breve attesa, il Genio appare sulla porta. Il suo nome è Emanuele Bandu.

E' apparso da un altro mondo artistico. E’ il migliore copista di quadri, un riproduttore di capolavori antichi La sua caverna è meno stimolante di una soffitta parigina, ma le pareti sono piene di bozzetti e dipinti apparentemente di grandi maestri. Si tratta di uno studio di un maestro?

L'immagine del Genio non ispira a tale conclusione ma, come nel corso della storia, le prime impressioni sono spesso illusioni. Intorno, le pareti sono piene di carte e di buste con immagini di grandi opere mentre lo spazio rimanente contiene cataloghi e libri d'arte. È interessante notare che le pareti contengono anche immagini di alcuni dei più famosi compositori: Beethoven, Mozart, Haydn. Una busta contiene le immagini della maggior parte dei grandi dipinti di cavalli, altri sono tributi a Rubens.

Il Genio dell'arte espone alcune delle sue creazioni e capiamo che il suo lavoro non comprende creazioni di nuova arte ma, proprio come l'arte della pittura di icone, questo genio crea repliche esatte delle opere dei grandi artisti, in particolare del Rinascimento. Eppure, mentre ammiriamo la sua ricreazione di una grande opera di Rubens, notiamo che Rubens è stato rivisitato con un collage di nuove immagini 'rubenesque'.

Emanuele è nato in Romania, ed era un monarchico in un regime comunista. Fuggì in Italia e visse in strada fino a quando qualcuno, riconoscendo il suo grande talento artistico, lo spinge a diventare un copista di quadri, un ispirato riproduttore di capolavori antichi. Ma Emanuele non è un tecnico, è una enciclopedia vivente in questa città ciclopica.

La sua conoscenza e la comprensione degli artisti d'Europa è da capogiro. E non conosce ad occhi chiusi solo i soggetti di un'opera di Rubens, ma tutti i minuti dati personali e tecnici di sua creazione che vengono a cascata dal cervello di questo genio.

Non è solo l’arte pittorica che ha catturato il genio di Emanuele. Può fischiettare oltre un migliaio di opere classiche e raccontare con precisione dati su ogni minima opera e confrontare i grandi compositori, come una digressione.

Non ci si imbatte per caso in Emanuele. Ma se avete il desiderio di un Rubens, Ghirlandaio, Tiziano o uno qualsiasi dei grandi maestri (e vi mancano i necessari € 50 Milioni) forse potete trovare la bottiglia del genio dell’arte tra le sabbie mobili sotto le rocce ciclopiche di Segni.

L’arrivo all’aeroporto Madre Teresa di Tirana immerge il visitatore nella tipica architettura di una città in crescita di una qualsiasi parte del mondo, strutture moderne ma senza ponti aerei che riflettono la scelta di un trasporto a basso costo. La corsa in taxi mi porta per mezz'ora per in giro per il centro della città passando prima per un nuovo parco commerciale e poi per l’Università Epoka, placidamente in ordine fra i campi aperti.

Avvicinandomi al centro della città lungo i viali si scoprono le sfaccettature più caotiche di Tirana Live. La zona commerciale si estende per diversi chilometri con una gamma completa di architettura che sarebbe potuto essere il “risultato condensato” dei progetti dell’ultimo anno di architettura.

Più vicino al centro, appaiono gli edifici dell’era stalinista, non nei toni incolori grigi della loro costruzione, ma colorati come per un concorso di architettura in stile Hundertswasser. Questa città è stata immaginata dal sindaco Edi Rama (e attuale primo ministro) a metà degli anni '90 come un modo per portare "joie de vivre" fra la gente quando guardavano alla loro città. Alcuni possono criticare il progetto e alcuni edifici ora hanno bisogno di una seconda mano, ma senza dubbio la “copertina di un libro” ha più appeal di un cartoncino grigio, e la maggior parte dei libri sono venduti sulle attrazioni della copertina prima che per il loro contenuto.

Una rapida revisione Wikipedia e dei bunker costruite nei 45 anni del regime comunista di Hoxha chiarisce quale buona idea Rama ha avuto. Piuttosto che soffrire sotto la minaccia di una bomba atomica statunitense o sovietica, l'Albania, e in particolare di Tirana, sta vivendo la sua esplosione cosmopolita anche senza i grattacieli così presenti in altre città in rapida crescita.

La mancanza di imperativo economico dà a Tirana un'adolescenza indipendente, che speriamo non sia danneggiata in futuro. Ci sono solo due edifici alti nel centro della città, non ancora finiti che sono un esperimento architettonico emozionante rispecchiando la ricostruzione un po' caotica della città. Uno di loro, una struttura a scacchiera di circa 20 piani, è benedetta con un murale su un lato di una pubblicità della birra Elber (almeno non è Coca Cola o Heineken).

Museo Nazionale

L'architettura comunista è rimasta in alcuni edifici chiave della città, in particolare il Museo Storico Nazionale in Piazza Skanderbeg, dove ho partecipato ad una mostra di Gjergj Kola, il grande artista espressionista albanese. Si tratta di uno dei migliori esempi di architettura comunista e il museo custodisce la storia albanese sin dalla preistoria. C'è un certo tema comune tra architettura fascista italiana e questa albanese degli anni '70 e '80, anche se il marmo non viene da Carrara.

Tirana è una città pulita e sembra che ci sia un orgoglio pervadente per questa città cosmopolita in crescita, con ricchi caffè all'aperto tutti pieni, anche se non sempre con clienti paganti come i giovani seduti di fronte a me.

Tirana è una città molto conveniente e questo è un punto di vantaggio nello sviluppo economico del paese. L'ambiente non è inquinato, la gente è amichevole, la cucina balcanica e il piacevole vino locale, trasformano questa “città adolescente” in una giovane adulta capace di accogliere nuovi amici e amanti. Passate per Tirana o soggiornateci per un periodo più lungo per provale l’esperienza di come nasce una città.

E non bisogna dimenticate che c'è un altro livello nell’architettura albanese: i tunnel dell’epoca di Hoxha che attraversano tutta la città di Tirana. Sono strutture che cercano il centro della terra piuttosto che il cielo. I 700.000 bunker avvistati in giro per il paese forse sono un non così appassionato ricordo della vecchia Albania e la gente del posto avrebbe preferito dimenticare anche se immaginare un loro riuso è intrigante.