Scopri la Cina

Nel 1930 Hefei era un’arretrata città regionale nella centrale provincia di Anhui con circa 30.000 residenti.

Era lontana dal trambusto di Shanghai, lontana appena 500 km di distanza, e ancora più lontana nel tempo dalla sua importanza come barriera nelle guerre tra il nord e il sud nelle tante dinastie della Cina medievale. Era stata esclusa dal collegamento ferroviario al porto di Shanghai così il suo futuro era incerto. Tuttavia, un collegamento ferroviario nel 1936 e la decisione presa circa 10 anni dopo di fare di Hefei la capitale della provincia di Anhui ha aperto le porte a una rinascita del tranquillo centro amministrativo.

Se mai il ruolo dei governi nella crescita fosse messo in dubbio, Hefei dovrebbe essere una lezione. Come molte città cinesi si siano ‘metamofizzate' in città giganti, non è ben noto al di fuori della Cina e di alcune comunità di scienziati specializzati. Fuori la Cina, la provincia di Anhui è praticamente conosciuta solo per Huangshan, il magnifico scenario della Montagna Gialla.

Negli anni sessanta, Hefei aveva una popolazione di circa 300.000 abitanti e una importante industria chimica. Ma è stata ancora una città di provincia fino all'apertura del suo aeroporto nel 1977, anche se oggi il nuovo aeroporto di Hefei è classificato solo 35° fra i più trafficati in Cina.

Quando sono arrivato a Hefei nel 1999 circa, non ero sicuro se fossi in una zona di costruzione o in un parco di demolizione. C'erano ancora solo circa 500.000 abitanti e tre alberghi per i visitatori internazionali. Molto spesso l'aereo non poteva atterrare a causa dello smog, assistito dalla nebbia associata alla elevata umidità dal grande lago di Hefei.

Autostrade calcestruzzo iniziavano e finivano in budella fangose di strade sterrate piene di buche. Il calcestruzzo si fermava appena prima di un crepaccio che terminava nel fango, per fortuna in quel momento gli stranieri non guidavano. Le tecniche di guida per i locali erano ancora molto più simili all'India, dove i 3 criteri di sopravvivenza sono: buoni freni, buon clacson e soprattutto buona fortuna.

Eppure c'era un paradosso. Su un'isola nel lago era stato stabilito forse 15 anni prima, un istituto dell'Accademia Cinese delle Scienze, uno dedicato alla ricerca sulla fusione, ma anche curiosamente, aveva una divisione dove si svolgono attività di ricerca sul fotovoltaico.

Questo era il mio obiettivo quando concordammo di collaborare su celle solari basate sulla fotosintesi artificiale. Dopo aver lasciato le piste sterrate abbiamo passato una serie di fornaci con fabbriche di mattoni tradizionali, progressivamente chiuse (e oggi questo è il posto degli appartamenti in torri), eppoi scoperta una strada ben asfaltata e alberata che conduce al cancello di sicurezza con un cartello che ricorda il ruolo del World lab dalla Svizzera per iniziare la capacità di fusione in Cina.

E oggi, dopo molte visite di ritorno? Hefei, secondo The Economist nel 2012, è la città in più rapida crescita dell'economia metropolitana del mondo. Ci sono 7 università. Il settore high-tech è in forte espansione. Ci sono forse 100 alberghi internazionali. I guidatori generalmente rispettano le regole, le strade sono di prima classe, ovunque ci sono mini-città di piacevoli appartamenti in torre così diversi dalla noia di molte altre città, i condomini costruiti solo 25 anni fa sono stati distrutti dalle mazze per essere sostituiti da costruzioni con aria condizionata e servizi standard internazionali, le automobili sono in forte espansione.

Eppure, nascosto in alcune piccole alcove, potete ancora trovare negozi e un paio di bancarelle e le biciclette a tre ruote che trasportano montagne di vecchia plastica o cartone, o che traghettano i locali in scatole di sudore a 40° gradi d'estate. Mi chiedo quanto tempo ancora li vedremo in questa città più grande di quasi 8 milioni di abitanti.

Il posto migliore per iniziare se si desidera trovare il mercato degli artisti di Pechino è il Capital Airport, dove ho incontrato la mia amica di lunga data Shaohua, come sempre sorridente, che mi aveva raccomandato questa gita di un giorno.

E' solo una corsa in taxi da 50 RMB, che da fastidio al conducente. Ci scende in un’ampia strada, e notiamo l'indirizzo è il 798, ma non siamo sicuri della strada. Ci ricordiamo che il quartiere è quello di Chaoyang, e mi sento confortato che sia Shaohua a decidere.

Si tratta di metà estate, e sempre oltre 35 °C - oggi un bel po' più caldo. Il vantaggio di Pechino in estate rispetto alle città del sud è il suo clima secco. Lo svantaggio è che, senza pioggia, la foschia è opprimente quando si scannerizza il cielo. Ma stiamo cercando le gallerie così, con gli occhi bassi, non c'è niente altro se non il calore e la luce vivida ad interferire nella nostra ricerca.

L'ampia strada va avanti in distanza senza alcun segnale apparente di dove cercare. Quasi subito sulla destra c’è un edificio con una galleria (ingresso 10 RMB), con un lavoro di rame nella finestra di fronte - la galleria di Bingren - scopriamo che i laboratori sono a Shanghai. Vicino alla porta a vetri c'è un grande cammello di rame smaltato con metallo discontinuo, sembra come che sia stato oggetto di corrosione o di un attacco massiccio di vermi.

All'interno, c’è una magnifica galleria di arte del rame - animali, classiche scene Cinesi, alberi tradizionali, disegni semi-astratti, con varie finiture metalliche e in smalto e - ei prezzi fino a 800.000 RMB, tutto merito del grande artigiano Bingren e, presumo, del suo team di apprendisti desiderosi. Sono catturato dalla bellezza e dalla indubbia qualità delle opere, e solo più tardi rendo conto che questo sarà il momento clou artistico della giornata in termini di tradizionali forme d'arte cinesi.

Andiamo piano di sopra in una galleria Tibetana e ci troviamo di fronte alla richiesta di non fotografare, che mi sconcerta in quanto mi rende un po' difficile promuovere più tardi gli artisti. L'arte è diversa e rappresentativa di tecniche e disegni sia tradizionali che contemporanei.

Camminando lungo la strada, mi sono reso conto che nel mezzo di questa area c’è una grande centrale elettrica defunta, ed è evidente che i borghesi di questo quartiere hanno rinnovato tutti gli edifici connessi a questa fabbrica elettrica per creare questo parco d’arte, mentre hanno lasciato la stazione elettrica come un ‘monumento’ alla nascita industriale della Cina.

Le strade laterali si estendono per circa 400 metri in ogni direzione, mentre la strada principale è più lunga. Quello che Shaohua nota da una precedente visita è l'esplosione di ristoranti e caffè oltre ad alcune gallerie veramente molto commerciali.

Oggi è Sabato. Diverse gallerie hanno le aperture delle mostre e partecipiamo ad alcune, ma non possiamo emozionarci dalla maggior parte delle offerte contemporanee, pur non criticando il giudizio esperto delle gallerie. Sono attirato di entrare in una Biennale Cina-Italia che ha come tema i Ricordi, ma abbiamo trovato qualche difficoltà a decifrare le opere esposte e anche lo scopo di questo evento.

Si è verificato un cambiamento nelle abitudini alimentari cinesi e ora è facile mangiare tutto il giorno. Vicini alle 15:00 Shaohua mi ha portato giù nelle strade laterali, dopo oltre a circa 20 ristoranti cercando indicazioni qui e lì per trovare quello che lei aveva consigliato. Salendo strette e tortuose scale in acciaio ci siamo faticosamente seduti per una birra e una selezione di cucina locale 'calda' e ho ridacchiato sul segnale di avvertimento alla base della scala 'Attenzione alla frana'.

Sì, abbiamo trovato una certa arte emozionante, alcune strane anime in ceramica che hanno catturato il cuore di uno di noi, e ventagli tradizionali fatti sul posto. Ho trovato capi di moda in seta da Shanghai che competono mirabilmente con Hermes per il prezzo, ma per fortuna mostravano disegni più esclusivi e telai per tessitura che renderebbero Ilario Tartaglia orgoglioso.

Eppure, alle 5:00, per Shaohua, nonostante il suo ombrello da sole, eravamo entrambi storditi da un esaurimento da calore e non avevamo più voglia di cercare le gallerie, ma solo di sfuggire al calore e alla luce. Quando abbiamo trovato un taxi con aria condizionata, ci siamo resi conto che il '798’ è a soli 400 metri dall'ingresso della superstrada per l'aeroporto, e ho concluso che la mia prossima visita qui, per una giro più ‘esaustivo', forse ha bisogno di essere fatta durante mesi in qualche modo un po’ più freschi, e la mia guida ha accettato.

Di notte, Piazza Tienanmen è una grande distesa senza vita apparente, ma le arterie che si irraggiano verso il quartiere commerciale e dei ristorante sono illuminate come New York e animate da gente del posto e da turisti, tutti ugualmente benestanti. 

Le principali vie dello shopping oggi sono chiuse alle auto e l’originario grande magazzino, fondato circa 50 anni fa, ha un sapore tipo di Gotham City. Ogni secondo varco c’è un ristorante, e se guardate attentamente, ce ne può essere anche uno sopra ogni negozio di moda.

Pechino è una versione più matura dello sviluppo della globalizzazione in tutta la Cina, un paese in cui c’è incongruenza nel modo in cui l’inglese-americano e l’arcaico inglese-britannico si intrecciano nelle insegne luminose - Imperial Mansions Executive Apartments - e l'individualità per questa città può essere ritrovata solo nelle scritte in cinese. Anche Costa Caffè abbonda a PEK - Pechino. 

A meno di mezzo chilometro dalla piazza si erge un edificio orgoglioso dalla identità confusa. Ad ancor meno distanza dal vivace centro, c’è un mausoleo di eleganti ma sterili appartamenti, ciascuno con una cucina completamente attrezzata, fatta eccezione per le posate, stoviglie e pentole e padelle, tovaglie e salviette. Una enorme e profonda vasca si trova nel centro nel bagno, (in una costruzione cinese il cemento armato non viene risparmiato), una che può prendere una tonnellata di acqua per essere riempire.

Ma quando ho il coraggio di prendere il solitario ascensore al piano terra nessuno è in casa. Gli unici segni di vita sono una occasionale donna delle pulizie, che cerca disperatamente qualcosa da pulire o un pezzo di carta errante, proprio come gli spazzini diligenti, rischiando la vita ogni giorno sulle strade principali della Cina, per creare autostrade senza macchie.

In una disperazione calma, dopo una giornata trascorsa a comporre nell’appartamento, quello che mi ha lasciato apatico, mi avventuro a cercare il ristorante interno, e dopo aver vagato intorno ad una zona cavernosa, priva di qualsiasi forma di vita, lo trovo dietro a un angolo a sinistra e sono accolto, in silenzio e con un po' di sorpresa, da tre camerieri in successione. Ho scelto di sedermi vicino alla porta ad un piccolo tavolo, di fronte al muro in modo che non debba conversare con gli altri ospiti attesi per riempire il ristorante.

Non ho bisogno di essere così riservato. La mia vista è quella di una modernizzazione di vetro, di color teak, di una scena tradizionale cinese in legno intagliato, e di due economici cuscini magenta, tutti insieme mi danno l'impressione che questo edificio sia stato costruito seguendo i costi e non le specifiche architettoniche.

Nascondendomi lì nel mio angolo consumo cavolo e pasta e una birra Tsingtao, e dopo aver finito, mi giro e mi rendo conto che non è entrato nessuno, io sono, per questo palazzo di appartamenti dirigenziali, il solo ospite a cena.

Sono nessuno in nessun luogo, o da qualche parte? L'unica prova della mia esistenza può essere una piccola riduzione della gran quantità di pasta in cucina.

'Un paradosso, un paradosso, un paradosso più geniale' (dai I Pirati di Penzance o Schiavi del dovere di Gilbert & Sullivan) potrebbe riflettere la realtà del Lago Chao in Anhui, Cina.

Vicine le sue vaste acque inquinate (è il quarto più grande lago d'acqua dolce in Cina) è stata costruita Nuova Binhu (che significa proprio 'vicino al lago'), una città ultra-moderna di condomini forse per 2 milioni di persone e parte della più grande città di Hefei in Anhui.

Il governo è stato lungimirante e prevedendo le esigenze del popolo, ha creato una cintura verde intorno al lago nei dintorni della città. Questo comprende una moderna strada che porta alle diverse attrazioni della natura e dell'uomo.

Le attrazioni dell’uomo includono un museo che ricorda un’area vicina dove l'Esercito di Liberazione Popolare di Mao ha attraversato lo Yangtse nel 1949 e una grande torre pentagonale di 99 metri che sembra una stella a 5 punte nel cielo. La lunga strada vicina al lago è recintata con basse ringhiere di ferro architettonicamente piacevoli e dipinte in blu e bianco con colonnine ogni 3 metri con una scatola di fiori in cima - tutto incontaminato e mantenuto meravigliosamente.

In altre aree ci sono zone umide tra la strada e il lago con passerelle di assi costruite per i visitatori. E il paradosso è qui. La prima cosa che si nota è un mare di colore, no, non l'inquinamento, ma magnifici campi di piante acquatiche.

Ci sono vaste aree di gigli d'acqua giallo chiaro, grande perfetto fiori di loto rosa, iris d'acqua gialli luminosi, canne e gigli rossi e arancioni molto alti – tutti che si alimentano con grande piacere con il concime inquinato del lago, e tutti fanno il loro dovere di creare bellezza mentre eliminano l’inquinamento – la natura di Energitismo. La vita del lago non si limitata alle piante acquatiche. I pesci vivono e ora prosperano da quando la pesca è stata vietata. 

La domanda è, la bellezza sopravvivrà una volta che l'inquinamento sarà stato eliminato?

Un'altra meraviglia della zona è un parco forestale costruito come solo un nativo dell'Asia orientale poteva fare. Ogni aspetto della foresta è stato incluso. Ci sono tre livelli di vegetazione con alberi di alto fusto a foglia caduca, poi abeti medi sempreverdi, cespugli e palme, e infine un sottobosco di aree umide naturali.

 I laghi artificiali sono ormai pieni di fiori d'acqua, in particolare di loto e il posto è il favorito dalle spose. Ci sono diversi modi per visitare la foresta, a piedi, con eco-minibus, in barca sul canale, o, ciò che è stato il primo per me, un quadriciclo con quattro sedute - una versione a ruote del pedalò acqua, che ha una sola sfida - assicurarsi che i due ciclisti anteriori condividano la stessa intenzione di direzione.

In estate questa area Cinese è un bagno turco dove la liquefazione della carne sembra inevitabile, così che l'ombra è un sollievo. Rotolando lentamente sui sentieri ben strutturati sotto rive di alberi di alto fusto, avete solo la compagnia di due tipi di insetti, una linea a bassa quota di migliaia di innocue mosche drago, che testimoniano l’avvicinamento della pioggia, e cori di cicale, che si gonfiano in una cacofonia prima di spegnersi. Naturalmente voi non noterete nessuna mosca ordinaria o zanzare, non ce ne sono. 

Anche qui non manca la passione cinese per la pulizia. Mentre prima della nostra visita ero rimasto sorpreso di trovare un pezzo di spazzatura da depositare in una pletora di bidoni per il riciclo, qui nel parco della foresta tutto è perfettamente pulito - con solo un altro paradosso – lavoratori diligenti spazzano le foglie dai percorsi mentre altre foglie svolazzanti le sostituiscono rapidamente.

C'è qualcosa di giusto in quello che i cinesi stanno facendo alla città e alla comunità. Forse possiamo imparare.